我最爱的益阳小吃 文老愚
 前不久，央视10 套《味道》栏目播放了益阳一个节目，叫“什么是益阳人禁渔期里禁不住的口腹之欲”，向全球观众宣传了益阳的八种美食，片长50分钟。看完，身处异乡的我也忍不住将儿时最爱的五个益阳小吃，分享给在线的网友。 捆 鸡 捆鸡其实不是鸡，而是用豆皮——益阳人喊“百页”，长沙人叫“千张”的，用布紧紧捆压而成的豆皮棒。 这种豆皮棒棒，为什么叫捆鸡?这里有两个来历： 一是过去的人生活不易，吃一次鸡当得过一次年，或是一次大犒劳，因此民间有一句俗语，叫“大吉大利，晚上吃鸡”。没有鸡怎么办?有人便就将豆皮缠制成鸡腿状，在烹煮时浇一点鸡汤，就等于是鸡了。 二是捆鸡的早期形态其实不像鸡腿，而像火腿，其名也不叫捆鸡而叫捆猪。到了明代，朱元璋当皇帝了，因“猪”“朱”同音会犯大忌，于是，聪明的益阳人为照顾这位皇帝的感受，便改猪为鸡，叫捆鸡。 现代人生活节奏高了，捆鸡不像火腿也不像鸡腿了，直统统的就是一根长棒棒。好在不管形状如何，其味道一样。尤其这棒棒捆鸡，切成片片后像一块块铜钱或光洋，其切面纹理还特像树木的年轮。 捆鸡的食用方法，一是与青椒猪肉热炒，其味香辣爽口，超级下饭;二是放香油蒜子凉拌生吃，入口略苦，后转鲜甜。凉拌生吃最受儿童欢迎，故当年二堡街头的捆鸡小摊比比皆是。 没有比这更简单的小摊了：在麻石街边摆上一条无靠背的墩椅，上面放一大瓦缽，缽子里盛着凉拌捆鸡片，插一双筷子。缽子旁边则放了一迭四方的干荷叶，还有一只盛了清水的碗。荷叶是用来装捆鸡片的，那碗清水是做什么的呢? 再看墩椅的前脚，答案便尽显其中。 原来墩椅的两只前脚上，各绑了一根高出凳面一尺多的小棍，棍的上端再用线牵着，线上穿了许多小纸条，纸条用明矾写着数字，最小数字是1，最大数字是10。因为明矾干了，这些数字看不见。 买捆鸡的小孩拿 100元(旧币，相当今币1分)交给摊主，然后扯下一张纸条，放进那碗清水里，纸条上的数字立即显现出来。数字越大，获得的捆鸡片就越多，数字小也没关系，反正能尝到味。 看来这是益阳街头最早的“有奖销售”。 但见获奖多者，喜形于色，捧着装了捆鸡的干荷叶，一片一片，或细嚼慢咽，或通红的小嘴咂得山响。香耶?辣耶?鲜耶?围观的小朋友那个馋哟，流下的口水比那纸条儿还长。
我家住在公码头巷子里，读小学五年级的那个暑假，曾和另一要好的同学合伙，做过这种有奖销售。 有奖销售需要成本，我俩囊中羞涩，怎办? 听说大码头十字街头要建新房子，对外收购抺外墙的麻石米，于是我们捡了许多麻石，锤烂敲碎，然后过筛，得麻石米两小桶，卖了1万2千元(合今币1元2角)，终于摆起了捆鸡摊。 然而，第一缽有奖销售告罄后，却没收回成本，倒不是获奖比例太高，没考虑自己的利益，而是以为自己的捆鸡自己吃——白吃白不吃。相好的同学来了，见我们吃，也你吃我也吃。可见，做小吃生意须具备两点，一要扛得住馋，二要心肠硬。不具备这两点，就不是做生意的料。 上升到理论高度，就成了经济学——同样是捆鸡，上餐桌和上墩椅其叫法不同：上餐桌叫食品，其属性是使用价值，你吃的越多越体现了它的价值;上墩椅叫商品，其属性是交换价值，交换者自己吃了，其价值就体现不出来，而且吃得越多，亏损也越大。
益阳二堡三圣殿斜对面，有一家颇有知名度的紫鸿春包子铺。 该店门面不大，店内靠墙摆着一张长条案板，一白案师侧对着客人，在紧张地和面做包子。这种现做、现蒸、现卖，做的有劲，买的也放心。不像现在，做的和买的脱节了，哪知你包子新色不?包子里的陷是啥料?由于不透明，乃至说有的肉包子是用纸箱碎纸做馅的。 临街一个砖砌的大灶台，上面并列着两个煤炉，炉上坐着两个高高的篾制蒸笼，随着蒸腾的热浪，透出一股股诱人的腌菜包子香。 这里的腌菜包子，与邻近的盛光保面馆齐名，有道是：“紫鸿春的包子盛光保的面，闻香驻足流口水。” 传说“紫鸿春”的腌菜包子是祖传秘制，独此一家，别无分店。 做包子的面粉选自北方某地优质小麦，用石磨人工磨出来的，细腻的粉末如女人扑脸的香粉。 腌菜则是用隔年深冬的新鲜排菜腌制而成。排菜是青菜的一种，叶狭长呈齿锯状，似鸡啄过一般，乡下又名“鸡咂菜”。将排菜洗净晾干，然后平铺于巨罈之内，每铺一层就洒一层盐，然后压实压紧，用泥巴密封墰口。经腌制的排菜，口感回味悠长，存放期可接上来年的新鲜菜。该店后坪里尽是这样的罈子，一行行一排排，做一年的包子完全没问题。 做包子时，就从罈子里取出当天所需的腌菜，切细切碎，拌以猪油、白糖、香料等佐料，然后一只包子一勺馅。蒸包子的火候大小、时间长短，全凭经验控制。蒸熟后的腌菜包子，细软嫩滑，咸中有甜，甜中带酸，咬上一口，满嘴流油，唇舌生香，其味无比。
紫鸿春腌菜包子，是麻石街上的一大品牌，其所以声名远播，可能与以下两个故事的流传有关—— 其一：乡里人吃包子，恶(烫)了背心。 传说上世纪50年代初，分了田的农民连年丰收，口袋里有了钱，于是便进城到紫鸿春来买腌菜包子。商店里的泥脚杆子多了，这也是解放后麻石街上的新气象。 这天，一远郊老农买了几个热包子，要店家用干荷叶包好，准备带回家去。可包子一到手， 那热香味儿诱惑难当，便拿起一只咬了一口，啊呀呀，鲜咸甜酸香嫩，诸味融之于口，此味只应天上有，人间哪得几回尝呀! 孰料，老农只顾了吃，那馅里的糖油却流到了手腕上。他抬起手来想舔，不想又流到肘部，待其抬高肘部时，那热汁又沿着臂弯流到膀，流到了肩，最后流到背上去了…… 没法，他只好把咬了一口的包子放到荷叶里，腾出一只手来对付背上的流汁，可这又非常人所能为滴!老农的这一尴尬，引得满堂顾客都发出了友善的笑声。从此，“乡里人吃包子，恶(烫)了背心”便成了益阳一句经典笑谈。
其二：临终欲吃紫鸿春包子。 上个世纪90年代，在长沙退休的一位益阳籍老人，因病久医治无效，医生嘱家属准备后事。可老人死过去又活过来，总落不下最后那口气。家人问他还有什么嘱托。却谁知老人用微弱的声音说了一个心愿：想吃益阳……紫鸿春的……包子。 这时的紫鸿春因公私合营，早就不在了，怎么办呢?家人只好请长沙德园包子铺赶做了一只腌菜包子，回家后，对老人假说是请旅居长沙的一位紫鸿春老师傅做的。老人吃了一口，便含笑而逝。 嗟乎，孰知天下美食之魅力，有甚于紫鸿春腌菜包子矣? 油粑粑
油粑粑又称糖油粑粑，是益阳小吃中最常见的佳品，1956年公私合营之前，无论近郊远乡，到处可见。 麻石街上的油粑粑，以学门口和临兴街为盛。解放前我家住学门口，解放后搬至公码头巷，对这两地的油粑粑颇有“研究”。 油粑粑是用糯米磨成浆后，再经过滤、沉淀，用红糖和茶油炸成的大小如茶碗盖的薄饼。 炸油粑耙的担子，一头放着一大砣糯米浆，另一头有个烧木炭的炉子。炉子上的铁锅里有半锅放了红糖的茶油。油烧开后，把压扁的薄饼沉入滚开的油锅里，然后用铁勺不停地翻动，直到那粑粑变成了红色，就把它捞将上来，放到锅边的铁丝架架上。 沥干了汁的油粑粑，色如红椒，油光可鉴，香味四溢，能将老远的行人都引到摊前来，不买它几只，看上两眼也能满足。 学门口的油粑粑因放了少量粘米，糯性低，不腻人。临兴街的油粑粑则全是糯米做的，比较腻人。 那些围在锅前不走的，常是乡下孩子，大概是想以此要挟父母，你不买，我就不走!街上伢子每每见了，隔老远就喊：“打野伢几吃油粑粑!”“打野伢几吃油粑粑!”好像要捍卫自己的主权似的。 不好意思，我小时候也跟着喊过，但当时不明其意，大了才知是不良童言，不友好的表现。
赌吃油粑粑，也是麻石街上常有的趣事。食客只要一次吃完20只粑粑，摊主便分文不取，否则要照价收钱。 那油粑粑看来不大，但吃腻了就难以下咽，一般吃十几个就算是好汉了。故摊主每赌必赢。 某日，我见一农民领一个十二三岁的男孩，说孩子特喜欢油粑粑，愿意赌一盘。摊主见是个孩子，当然愿意啦，便夹了20只，分两个大碟子装了。但见那孩子一口气吃了10只，说要上厕所，回来再吃行吗?摊主见孩子的大人在，就挥挥手说快去快回!须臾，那小子回了，又风卷残云吃光剩下的10只。摊主无奈，只好眼睁睁地看着父子俩扬长而去! 不日，却传说那小孩是双胞胎之一，他吃完10只，借口上厕所把之二换来，再吃完剩下的10只。 据说那摊主连连跺脚：我蠢哦，我蠢哦，怎么就忘了去年盛光保面馆也有这事呢! 哟，差点忘了一个小秘密：那油粑粑不管热的冷的，都不冒热气，请现在的孩子吃油粑粑时，慎之又慎! 天锡福焦切
何谓焦切? 望词生义以为是焦虑和迫切，是情绪方面的一个形容词。但在这里，我指的是一种茶食，用炒芝麻、糯米粉、饴糖和香油等熬制切片而成，因此它还有个全称，叫“焦切麻片糖”。 焦者，焦脆也，或物焦而酥脆，或声短且响亮;切者，用刀把物品分成若干分也。不是吗，那麻糖不是一坨坨，一块块，而是用刀分解成了均匀剔透的一片片，无论是吃，是看，或是听，都是一种惬意和满足。如果谁发起对世间的食品名评个奖，我以为这“焦切”可稳拿金奖! 这种切成了片片的麻糖，有长方形，也有正方形，面积约一点五寸见方，薄如铜钱，二面沾满芝麻，吃起来香甜清脆，乐口消融，是老人茶食中的上品，孩子最喜欢的零食，更是春节走人家的不可或缺的珍馐。解放前，一般家庭平时难以吃到焦切，只有过年，才用有九个方格的茶食盘子将它与酥糖、寸金糖、冬瓜糖、喜栆、盐姜、花生、瓜子、巧可等盛着，上桌招待客人。待大人送客出门时，小孩子才有机会偷食。 因为有过儿时的偷食，所以我旅居省城26年，每年春节都要买一盒焦切以慰乡愁。但遗憾的是，长沙焦切全无益阳焦切那样薄脆爽口，只好边吃边自我安慰：聊胜于无，聊胜于无……并由此断言，全国乃至全省，只有老益阳的焦切才是正宗货，那可是令我终生难忘的。 我的老家在原益阳县12里大桥乡(今属灰山港)志溪河畔的软桥镇，桥西头的关帝庙附近有家“德永昌”南货店，常年经销益阳“天锡福”的焦切等茶食。 附带解释一哈，里，为古代地方行政组织，大致相当于现在的乡。清顺治十一年(1654)，益阳县辖由明代的26里裁为23里，其中桃江占了11个。1952年，桃江从益阳划出去，所以我的老家按现在的叫法应为桃江县。 春夏两季多雨时，“德永昌”都是用船运回“天锡福”的批发南货。深秋隆冬，志溪水浅，不能行船，就请人挑。 挑脚有两条路：一条大路，经袁家桥、南坝、欧公店、新市渡、邓石桥，到资江南岸龙山港过河，就到了三堡的“天锡福”;一条小路，经岩子潭、石笋、金岗仑、邓石桥，后面路线与大路同。走大路约65里，小路60里。小路虽近一点，但挑担难翻金刚仑，一般是挑空担走小路，回程担货走大路。 年少时，大路、小路我都走过，长大后对李白的“蜀道难，难于上青天”便特别有感触。 金岗仑是小路必经之地，仑高约三四百米，比同一条山脉西边的寨子仑略低。回旋转曲登仑顶，北望可见迷茫的益阳城。有俗语为证：“金岗仑上打一望，还有25里到街上。” 我13岁时走小路，爬金岗仑要歇好几回气，回到家里一头倒在床上，累得再也不想起来。 一年元宵刚过，我和“德永昌”进货的人同船到益阳，跟着他们来到“天锡福”。铺面虽不大，但乌龟有肉在肚里，店堂后面有个长长的大作坊，此时师傅们都回家过年去了。我望着门匾上的“天锡福”颜体大字，不知“锡福”为何义，就请教店员，说是“天子赐福”。不过我还是一团浆糊，既然是赐福，为何写成锡福?赐是动词，锡是名词，说得通吗?
待读初中，一次查字典，才知我小儿科了。原来锡，除了是金属，它还真是动词，即赐给或赏赐的意思，如天锡良缘。店员说的天子赐福就是天子锡福也! 秋冬枯水时节，“德永昌”都是请本地一外号叫“杨拐子”的汉子去“天锡福”挑货。此人中等个子，筋骨健朗，双腿发达，步履如风。每去益阳，五更出门，午时即到，吃过午饭便挑子上肩，天黑就回到了软桥。一天125里，其中65里负重而行，若《水浒》神行太保戴宗再世，也难有一比! 1958年，益灰铁路建成通车，杨拐子失业了。不过他在家作田，亦是一把好手。后来，我回乡很少，竟不知他何时作古，“天锡福”也不知在他之前还是之后消逝了。那有口皆碑的天锡福焦切，还后继有人吗? 2017年大年初一，我命两个儿子开车，载着全家老小一同到了二堡，从公码头向西步行，至“天锡福”原址，心潮起伏，甚以为感：旧梦依然在，危楼已无人! 阴米红枣饭
说起阴米红栆饭，如今70岁以下的益阳人，恐怕很陌生，更莫说吃过了。 此乃益阳小吃一绝，我7岁时有幸尝过，并目睹其制作的全过程。 1948年夏末，麻石街上进了水，我家所在的学门口地势低洼，进水尤深，全家搬到了阁楼上。因洪水来得快，没来得及备清水，只好把混浊的洪水舀到缸里，放些碎明矾澄清。当时年幼，不知明矾有毒，误喝了几口，结果腹泻不止。好在请来了郎中，吃了几剂中药后有所好转，但未断根，以致经常拉稀，尿床也越来越频。 父母商量后，托熟人带我坐船回到了志溪河畔的爷爷奶奶家。那里的泉水清又清，比现在的矿泉水还纯净，我的拉稀毛病很快就好了，但尿床仍未见大效。父亲知道后，又托人捎来些中成药，并要我转学到本族祠堂所办的小学，继续在乡下养身体。 转眼年关将至。记得是腊月二十四，奶奶把大半脸盆糯米淘洗干净，再用沥箕沥干放到饭甑里蒸，蒸熟后倒在大晒盘里摊开，放在屋里晾了几天。因不能见阳光，所以益阳人称“阴干”，阴干后的饭粒叫“阴米子”。 时近除夕，杀年猪的多了起来。奶奶讨要了一个新鲜猪尿泡，洗净后装上一斤阴米，还有10粒红栆和少许桂元肉，放到锅里蒸熟，盛了一小碗叫我吃。 那阴米饭油光闪亮，香甜嫩软，吃到口里，几乎不用咀嚼就到了肚里。仅吃了三次，我尿床的毛病就好了。原来这阴米具有暖脾护胃、补中益气等效用。 不久，爷爷过世，奶奶旅居到外省工作的叔叔家去了，此后家中再也无人会做阴米饭了。可七十年来，每逢过小年，我都会回味奶奶做的阴米红枣饭来。 由奶奶的阴米饭，忽想到当年旅居南国的符中士，为做珍珠丸子，而以空调吹制阴米，结果所耗电费直抵得上到大餐馆暴撮一顿，不禁莞尔。同时也笑他不屈不挠，为了洽(吃)，爬上壁。原来这阴米的成因是有地域性的，太热太冷太燥太湿的地方均不宜，唯有湖南，特别是益阳，才有此条件。 这上天，对咱益阳不薄呢!
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