【往事麻石街】油碗糕的乡愁

　　退休后，每天清晨，我从资水南岸的西流湾出发，步行约五个公交站的路程，到桥北一个叫临兴馆的地方吃油碗糕。数日下来，老板竟也认识了我这回头客。进得店堂，稍坐片刻，一碗白米稀饭，五个刚出锅的油碗糕便摆上桌了。顿时，一股浓烈的葱香伴着腾腾热气，强烈诱惑我的味觉，童年的记忆也油然而生。

　　儿时，麻石街上的油碗糕是孩子的奢侈品，而绝不是早餐的必修课。那时的早餐，不管老人还是孩子，是该正正经经吃饭的，有点豆腐汤和辣椒萝卜帮助下饭，应该算是小康人家了。若父母高兴，能吃上一个两分钱的油碗糕，那无疑喜从天降。参加工作后，在外游荡几十年，油碗糕自然淡出了视野，也淡出了记忆。虽多次回家，也多次走遍麻石街，这油碗糕却似千呼万唤也喊不出的佳人，始终未曾谋面，更莫说吃了。近年退休回到家乡，才猛然看到小吃摊上油锅翻滚，久违的油碗糕排排坐坐地在锅架上恭候着我。那固有的微咸、焦嫩和葱香似小河的水闸突然启动了，竟轰轰烈烈在我心田奔放，久久不息。此刻总算明白，这嘴馋的劣性挂上乡愁的美名，竟如此难消。

　　油碗糕在长株潭一带叫葱油饼。乍一看，差不多，若细分辨，差别还是蛮大的。同样是米浆炸制，葱油饼扁平圆形，粗看像北方的煎饼，细察也有少许葱花，可咬到嘴里，方知太过硬扎也太过油重。而油碗糕小小巧巧，形状似碗且玲珑，热热地咬上一口，那个香，那种脆，还有满口流油却不腻的味觉，一辈子也忘不了。

　　另外再看它的制作。一勺米浆放进小巧的铁瓢里，再用调羹稍作旋转，使料浆中心薄周边厚，然后伸进油锅中滚炸。待料浆中隐藏的气体组合成油面的圆泡，不断形成又不断破裂，很像浓缩版的火山温泉。直至气泡慢慢少了，慢慢平息，油碗糕便熟透成型，即可起锅。因形似碗盏，故益阳人称之为油碗糕。也不知哪年哪月，有种轻巧的没有尖角的斗笠，在洞庭湖区流行，为与山区的尖角斗笠以示区别，便将它尊称为“油碗糕斗笠”，可见这油碗糕在人们心目中的地位。

　　能随时吃上家乡的油碗糕，自然要感谢退休后的清闲。我吃过大水坪、大渡口的油碗糕，总觉没有临兴馆的地道。闲聊时方知，炸油碗糕的老妪姓李，益阳兰溪人，民国时，其父母就在兰溪镇炸油碗糕。进入本世纪，她也进城干上了父母早年的营生，应算是“油二代”了。这位李老太还说，她继承父辈的油碗糕技艺，主要是生熟米浆比例恰当，香料一定要用芦葱，油也正宗，绝对不用潲水油。怪不得她的招牌敢称“李记百年老牌”。

　　一爿小店，时而来得三四人，李老太便有手忙脚乱之态。这时她便喃喃自责：“对不起，今朝子起晏哒，硬是冇搞得手脚赢。”只要去那吃油碗糕，准能听到这句标准的益阳腔。时间长了，我也纳闷，这老太何时会起早点呢?

　　不过，她祥林嫂一样的陈词滥调并没使吃客反感，也不会像祥林嫂一样引起大家嘲弄。关键还是这诱人的油碗糕，好吃!